Вязьма: как спланировать интересный отдых

Кто такая «вяземская невеста», где можно увидеть елизаветинское барокко и что за сладость поставляли к английскому двору — ответы на эти вопросы отыщутся в Вязьме.

Спросите у любого жителя Вязьмы, и он безошибочно ответит, что летоисчисление его родного города ведется с 1239 года. На тот момент, как рассказывают историки, в нем процветала торговля, товарооборот был налажен как минимум с 40 другими городами. Основным транспортным коридором выступала река Вязьма. Интересно, что в XVIII веке это был уже крупный город, и едва ли не более богатый, чем губернский Смоленск. В Вязьме функционировала дюжина кожевенных заводов, колокольные мастерские, несколько солодовых производств и множество других предприятий. Историки говорят, что Иван Грозный в свое время выселил в Вязьму несколько родовитых новгородских купцов, которые и на новом месте быстро разбогатели, торгуя кожей и льном с Ганзейским союзом. Славилась Вязьма и своими пряниками, которые поставлялись даже ко двору английской королевы.

Сам царь неоднократно бывал в Вязьме, а поскольку он включил ее в число опричных городов, то раздал здесь своим сподвижникам много земель, в том числе Борису Годунову, который, кстати, был родом из этих краев. В истории Вязьмы есть еще один интересный факт: на четыре месяца она превратилась в российскую столицу, и поспособствовала этому разразившаяся в то время в Москве эпидемия чумы. Известно, что царь Алексей Михайлович из-за этого, возвращаясь из Смоленска, остановился в Вязьме и с октября 1654 года по февраль 1655 года отсюда правил государством. Сюда же прибыла вся царская семья и двор.

Орлы и башня

С Вязьмой связаны также самые трагические и судьбоносные времена для российского государства. Сначала пришлось отвоевывать обратно земли у литовцев, господствовавших здесь больше столетия. Затем в ходе Отечественной войны 1812 года в вяземском сражении произошел кульминационный момент — русская армия, несмотря на численное превосходство противника, одержала безоговорочную победу, отправив французов восвояси. В 1941 году здесь образовался Вяземский котел. Советские войска ожесточенно сражались с немецко-фашистскими захватчиками, задержав наступление на Москву, но освободить Вязьму от немцев удалось только в 1943 году. После войны из 5,5 тысячи зданий в городе осталось чуть больше 50.

Старинная Спасская башня Вяземского кремля. Фото: Виктор Карасев/Фотобанк Лори

Несмотря на то что Вязьма каждый раз отстраивалась практически заново, до наших дней все-таки сохранились несколько старинных купеческих особняков и исторических памятников. На левом берегу реки в XVII веке была выстроена крепость с шестью каменными башнями. Между собой они соединялись деревянными стенами, стоящими на земляном валу высотой от 8 до 16 метров и длиной до 1,5 километра. Почти всю крепость уничтожили французы. Из башен осталась только одна — Спасская, и та была повреждена. По указу Николая I ее восстановили на средства вяземского купца Исидора Неронова. Толщина стен башни в подошвенном ярусе достигает почти 6 метров, во втором и третьем ярусах — 4 метров. Немцы тоже хотели взорвать ее при отступлении, но она чудом уцелела, однако разрушились сводчатые перекрытия ярусов. В 1970-е годы башню полностью отреставрировали, однако за 1990-е годы она успела обветшать. И вот недавно башню вновь отреставрировали, перед ней обустроили смотровую площадку с цветниками. Правда, летом разглядеть отсюда реку почти невозможно из-за густой зелени деревьев, да и берег достаточно высокий. Но можно приятно отдохнуть на лавочке, любуясь мощью и сдержанной красотой древнего строения. Рядом с башней разбит небольшой сквер. В нем вы увидите необычный памятник, установленный в честь защитников Отечества 1812 года к столетию этой даты. На постаменте возвышаются два бронзовых орла, один из них теребит поверженный французский флаг, другой — грозно смотрит на Запад, откуда пришел неприятель.

Историко-краеведческий музей, Богородицкая церковь, Таможенная застава, река Вязьма. Фото: Сергей Лаврентьев/Фотобанк Лори

В этом месте расположена и Соборная гора, на которой возвышается главный собор города — Свято-Троицкий. Построен он был тоже в XVII веке на месте деревянного храма, возведенного по приказу Бориса Годунова. Сегодня в нем хранится главная святыня — чудотворная икона Иверской Божией матери. Считается, что именно она уберегла в свое время город от чумы и прочих бед. Стоит прогуляться вокруг собора и по лестнице спуститься к часовне. Отсюда получаются красивые снимки. Еще одно место для приятной прогулки, чтобы уловить настроение города, — набережная возле историко-краеведческого музея. Здесь по лесенке можно спуститься к воде.

Ажурная невеста

Всем ценителям архитектуры стоит заглянуть в Иоанно-Предтеченский женский монастырь, чтобы рассмотреть каждую деталь церкви Смоленской иконы Божией матери Одигитрии. Храм построили в XVII веке в стиле русского узорочья с тремя шатрами, которые опираются на резные восьмиугольные барабаны. Такую архитектуру больше нигде не встретить, церковь внесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО. За ее ажурность и белоснежность в народе ее прозвали «вяземской невестой». Это одна из трех уникальных шатровых церквей России. Две других расположены в Москве и Угличе.

Церковь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии Иоанно-Предтеченского монастыря. Фото: Вячеслав Палес/Фотобанк Лори

Если будете идти от вокзала в центр города пешком или, наоборот, возвращаться к нему, то по пути вам встретится памятник актеру театра и кино Анатолию Папанову. Монумент установлен как раз на том месте, где до войны находился его отчий дом. Актер в поэтичной позе расположился на скамье, опираясь на ее спинку, выполненную в виде кинопленки, и театральные маски под рукой. Еще через пару-тройку кварталов перед вами появится самолет, совершающий мертвую петлю. Это реальная модель двигательного аппарата, на котором тренировалась первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос, — Светлана Савицкая. Летную подготовку будущий летчик-космонавт проходила в учебном центре Вяземского ДОСААФ.

Памятник Анатолию Папанову.Фото: glokaya_kuzdra/Фотобанк Лори

Интересно, что вяземские земли были родиной для еще нескольких известных актеров и актрис — Людмилы Касаткиной, Николая Плотникова, Николая Скоробогатова и др. Композитора Александра Даргомыжского в трехмесячном возрасте перевезли сюда в наследное имение матери, княгини Козловской. Писатель Михаил Булгаков пять месяцев служил здесь в земской больнице.

Редкое барокко

Кстати, можно начать свое путешествие иначе: сначала доехать от вокзала на автобусе или такси до старейшей дворянской усадьбы на Смоленщине — Хмелиты, что в 37 километрах от Вязьмы, а уже потом вернуться в город. В Хмелите расположен музей-заповедник А. С. Грибоедова. Родовым гнездом для династии Грибоедовых эти земли стали в конце XVII века. Дворцово-парковый ансамбль здесь выстроил в 1760-1770-х годах дед будущего драматурга Федор Алексеевич. Имение состояло из господского дома, в котором насчитывалось полсотни комнат, были залы для концертов, балов, библиотека, картинная галерея, а также четыре флигеля, церковь с трехъярусной колокольней, трапезная, два придела и два парка с прудом и садом. Стиль здания относят к елизаветинскому барокко — такие роскошные дома в провинциях строились очень редко. Наибольший восторг вызывает, конечно, парадная лестница, которую с двух сторон украшают скульптуры львов.

В дальнейшем имение унаследовал дядя драматурга по материнской линии Алексей Федорович, и юный Александр Грибоедов проводил здесь с матерью и сестрой каждое лето. Хозяин имения устраивал спектакли, балы, концерты, и здесь всегда было много именитых гостей, в том числе из столицы. Сегодня в усадебный дом можно попасть только с экскурсией, они проводятся несколько раз в день. В промежутке можно неспешно прогуляться по усадебному парку. Здесь все по классике: липовые аллеи с белоснежными деревянными скамейками и каменными статуями, пруд с такими же белоснежными мостиками и кувшинками, и, конечно же, парнасы (насыпные горки), на которых, согласно античной мифологии, обитали музы. Украшением парка был и остается редкой породы ясень, которому уже далеко за двести, как и развесистым дубам вокруг. Туристов вежливо просят не подниматься на горки, чтобы сберечь корни дерева и историческое наследие.

Тут же, за огороженной усадьбой через дорогу в одном из флигелей расположен филиал музея выдающегося флотоводца, адмирала Павла Нахимова, для которого вяземские земли тоже были родными. На первом этаже представлены экспонаты, связанные с семьей Нахимовых: архивные документы, родословная, мемориальные вещи и реконструирован интерьер одной из комнат в родовой усадьбе. Второй этаж украшают корабельные шпангоуты. Здесь также представлена модель фрегата, морские приборы, ордена, записные книжки адмирала и портреты его современников. Будет желание, прогуляйтесь отсюда до противоположного флигеля. В симпатичном домике расположен небольшой отель, правда, на время реставрации пустующий. Но рядом с ним под огромной кроной старинного дуба установлена лавочка. И вот здесь, в тени векового дерева, особенно в теплую погоду, хочется задержаться как можно дольше.

Усадьба Хмелита — музей-заповедник А. С. Грибоедова. Фото: Марина Славина/Фотобанк Лори

Причем здесь швейцарцы

Хмелита место удивительно атмосферное. Не случайно его облюбовал в свое время швейцарский сыровар Фридрих Шильдт. Но обо все по порядку. Сначала переезду иностранцев в Россию, как известно, поспособствовал Петр I, прорубивший то самое окно в Европу, а затем и Екатерина II, специальным манифестом разрешившая въезжать в империю всем, кто захочет, и селиться где пожелает. Первыми мигрантами были офицеры, дипломаты, чиновники, с другой волной к нам пожаловали ученые, врачи, архитекторы, кондитеры и сыровары. Интересно, что первая швейцарская сыроварня открылась в Тверской области, однако больше всего производств разместилось на Смоленщине: к 1894 году в губернии было 70 сыроварен, а к 1913 году — более 170. Так вот тот самый Фридрих Шильдт, поселившийся в Хмелите, был старшиной всех смоленских сыроваров. Правда, в послереволюционные годы все его семейство вернулось на историческую родину, но дочь Фридриха Софья вышла замуж за местного крестьянина Федора Губина и осталась в России. Их потомки до сих пор живут в Хмелите.